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胸罩、超模、高级订制服！150 年时尚演进关键字

处在旁徨的现代化关卡，人们欠缺处理正在发生事物的能力，于是他们透过寻找一件新的服装来面对。 班雅明(W. Benjamin) 美国思想家博曼(M. Ber

处在旁徨的现代化关卡，人们欠缺处理正在发生事物的能力，于是他们透过寻找一件新的服装来面对。

班雅明(W. Benjamin)

美国思想家博曼(M. Berman)在一九八二年写了本传世经典：《所有坚固的转瞬消融于空中》(All That Is Solid Melts Into Air)。这个诗意的书名，其实是引自一八四八年《共产党宣言》(The Communist Manifesto)中的句子。

彼时，科技和资本，联手瓦解了过去一切牢固的事物与不变的关系。巴黎正将展开史无前例的城市改造，林荫大道、百货公司、咖啡馆⋯⋯孕育出波特莱尔笔下的漫游者，在奇观化的街上找寻各种 现代性体验 (experience of modernity，而这正是此书的副标)。

时尚在这个革命性的历史舞台诞生了。一开始，浮夸衣饰只是有钱有闲阶级的炫耀性消费。逐渐地，对风格与认同的渴望，也扩散至中产和劳工阶级的仿效。到后来，甚至出现了庶民由下而上的创造、争斗与混融。

十九世纪中叶以降的时尚潮流，就是社会关系浮动重组、与现代生活多元经验的展现。(：专访 Balmain创意总监：拥抱多元，才是时尚真义)

想像外星人此刻来访地球， 跟你一样地翻到这页。我能不能试着大胆为这一百五十年的时尚，列出十五个关键字，从 A 开始的字首排列，为他们做个简报。说说人类的时尚不仅关乎衣着装扮，更是现代生活样态的演化，文明进展不可或缺的重要部分。而高温等静力压抑技术增强了这些零件的金属结构

4．1试样形状及尺寸ANDROGYNY 雌雄莫辨

时尚总是以身为度， 让穿着打扮者的性别形象与感受， 既优雅又剧烈地摆荡，甚至不断在挑战、拓展边界。虽然时尚乍看是身体的牢笼，二元对立的性别偏见，总是具现在男女装扮的刻板方式，但时尚也经常挑衅，扮演变性、跨性或无性的角色，提供人们逃脱牢笼的钥匙。

早在一九二〇年代，因为一战过后欧陆年轻男女的人口剧烈消长成一比三，许多女性遂放弃找男人，而改试 做男人 ，香奈儿(G. B. Chanel)据此开启了时尚雌雄莫辨的历史新页。

相对的，一九七〇年代女性主魏如萱义进一步 折弯 了硬梆梆的男人，告诉他们不用总是虚张声势地必须 阳刚 同时，大卫鲍伊(D. Bowie)的华丽摇滚、阴性扮装，也都促使雌雄既可同体，且又流动。

图片|麦田出版提供

BRA 胸罩

胸罩的演化，体现了时尚发展的核心精神：衣装不只是功能效用性的穿着，更是象征挑逗性的展演。十九世纪后期原本用来支撑女性乳房的胸托， 到了二十世纪初搭上低领高腰的服饰风格而设计成胸罩。

从女性自主权角度来看，胸罩的时尚化，就是女体先被束缚(包括物理性的实际拘束，以及心理性的审美要求)，然后得到某种解放，最后发展出另翼美学的辩证历史。(：杨雅晴 TED 演讲全文： 亲爱的女生，你们要拿回自己的身体、情欲、权利 )

比如一九五〇年代流行的紧身套头上衣，洛客班意在凸显衣服里面透过胸罩而托高的丰满乳房;但六〇年代的 焚烧(惋惜的是或脱掉)胸罩 运动，却积极实践出女性身心与审美自由的可能。而后七〇年代庞克运动刻意 内衣外穿 ，则进一步在 为男性凝视而穿 vs. 为女体自由而不穿 的二元对立中，找到胸罩的新出路。

这一切都汇聚在八〇年代玛丹娜(Madonna)的舞台上爆炸，只见她穿着高堤耶(J. P. Gaultier)设计的金色尖锥胸罩， 既极尽诱惑能事却又挑衅发动攻势，一时之间让沙文主义与女性主义都有点不知所措了。

CELEBRITIES 名流

名流是设计师的爱(某些衣装可能因此流行全球或名留青史)，却也可能是设计师的 碍 (如果是暴发土豪的招摇，反倒让某种装扮变得恶名昭彰)。史上第一位让时尚上身的名流，是一百五十年前的拿破仑三世之妻欧仁妮皇后(Eug nie de Montijo)。

当时有专属设计师为她量身治装， 务必每次社交出场都能吸睛夺魂。她与追随的名媛们，直接促成了巴黎时尚体系的建立。而第二次名流革命，则源于一九二〇年代新兴的电影工业，现代明星几乎与时尚设计水乳交融。

奥黛丽赫本与纪梵希(H. de Givenchy)的长期合作，堪称是人类文明史上最美丽的一个惊叹号。最后是超模(supermodel)的诞生，尤其是九〇年代后，他们不仅展示衣装，甚且成了跨媒体的商品代言人，以及，各种人心美丽或丑陋欲望的诱发者。

DECONSTRUCTION 解构

解构这字眼似乎很学院派，但它的精神却是要搞破坏，或者说，对事物既定秩序、配置方式乃至审美判准的瓦解、倒反或再制。在时尚史上最能代表这种 创造性破坏 的莫过于 安特卫普六君子 (The Antwerp Six) 六名来自比利时安特卫普皇家艺术学院的学生，在一九八〇年代初期作伙杀去伦敦时尚周，霎时前卫的美学震惊全球(简直像个怪异摇滚乐团一战成名的故事)。

重组 服装甚至穿衣的身体，是他们的核心概念，包括裁缝里外的翻转、衣着材料的拼贴、甚至肉身与服装界线的跨越。(比如袖子只有单只，另一边手臂则涂上与衣同色的漆料)

他们像是一群自由奇想的时尚诗人，对于衣装的文法有一种深刻了解却不愿遵守的反骨态度。各种想当然尔、习以为常，都是解构者设法要跨越的界限。

图片|麦田出版提供

DISPOSABLE FASHION 抛弃式时尚

时尚的动能虽然基于一种追求，但同时也是一种抛弃，对欲望物件与流行概念的双重抛弃。这个心理动能，很明显是被发达科技与消费主义不断强化的，由此得以让时尚成为一个巨大产业，但也永远遭到浪费物资的伦理责难。

然而用完即丢的时尚，其实在一开始并不那么污名，相对于昂贵品牌的订制服，量产成衣是时尚民主化的体现。从此时髦与风格不再专属于有钱人，甚至在一九三〇年代大萧条期间，透过便宜的人造布料、简易的拉炼设计、快速的缝纫机器，外加方便的零售通路(从百货到邮购)，让普罗大众都可负担拥有。

平价时尚 在晚近已成全球显学。只是，流行衣装过季即扔的态度，却也成了地球生态不可承受之重。

FASHION SHOW 时装秀

正如同时装不只是时髦的衣装，时装秀也不仅是搭个伸展台、找些模特儿穿衣走秀而已，我们必须从 非日常奇观 的概念，来理解剧场化的时装秀才行。早在一九三〇年代， 服装秀就已开始加入大量的舞台布景与声光效果; 甚者，特殊主题的设定(比如马戏团、占星学或异教仪式)， 使得秀导(show director)的角色日趋重要，造型师、编舞家、艺术家与配乐家等跨业合作的空间也愈来愈大。

由此，设计师每一季的新作，就不单是提出一组衣服(及其前端概念与后续应用)，它同时也必须是一个引人入胜的故事、有时甚至铺张如史诗。周期性的时装秀同时也引燃了时尚媒体白热化的诠释竞赛，毕竟秀只此一次，总需透过报导的再现才能蔚为风潮。

谁如何说、说了什么，设计师和观众读者每一季都在打量比较。最后，时装秀也是建制化与革命性， 两股力量不断争斗的场域 前者树立威信，后者颠覆霸权。时尚不管外行人看热闹或内行人看门道，全在这舞台上。

HAUTE COUTURE 高级订制服

一百五十多年前， 从英国移居巴黎的年轻服装设计师沃斯(C. F. Worth)，开设了史上第一间为顶级客户特别设计与缝制华服的个人工作室，订单应接不暇，主要来自皇室贵族与新富阶级女仕。

订制服不仅顾名思义地讲究布料与装饰，核心精神更在于它必须绝对地 客制化一切 ：细心量身打造是基本要求，同时还得耐心照料委托人的兴致和意欲。可以想见，十九世纪后半在巴黎上流社会激烈竞争的服装设计师们，不只要比创意与技艺，更要看谁懂得讨好人心。

二十世纪初，巴黎订制服公会成立，一年两次的大型展示也启动，由此，全球时尚帝国与霸权宣告诞生。(：为什么时尚摄影师该打理自己?余惟：每个人都可以是一个品牌)

JAPANESE DESIGN 日本设计

三宅一生曾说： 西方服装的剪裁取决于身体曲线，日本的剪裁则视布料而定。 根本来说，和服对待身杜长蕊体的哲学，是与西方基于天人对立、心物二元的框架大不相同的。

和服被视为肉身意念的向外延伸，同时也让自然景物融入人体。它的构成就是简单的直线，并无玲珑有致的曲折。换句话说，衣着之设计不为雕琢女体轮廓，而是提供一个连结自然与肉身的介面。

一九八〇年代，三宅一生将和服 一块布 的概念创新发扬，在巴黎伸展台上大放异彩。于此同时，被并誉为 御三家 的还有饶富黑白禅意、衣着设计

极简舒适而宽松包覆的山本耀司，以及使用不对称、斜线与开洞等破坏解构意象，进行前卫艺术气味浓厚设计的川久保玲。

他们不仅间接启蒙了安特卫普六君子， 甚可说是， 继十九世纪中叶巴黎艺文圈 哈日 风尚( 莫内太太曾着和服入画、欧仁妮皇后也喜欢和服)的百年之后，掀起巨大东洋文艺复兴浪潮。

图片|麦田出版提供

JEANS 牛仔裤

走在世界任何一个城市的街道，无论各色人种、男女老少、高矮胖瘦、不同阶级，都有一个简单而共通的衣着语汇：T 恤加牛仔裤。

早在十九世纪中期，用单宁布制成、在袋口缝线处以粗铜撞钉加强固定的撞钉裤(riveted pants)，就已于旧金山矿工圈子逐渐流行开来。从原本只是劳动者自身为了让裤子更耐穿，所实验出的粗工裁缝，到后来电影工业与成衣产业联手打造一种 新平民偶像 的大众认同。

牛仔裤既诉诸左翼形象，却又是流行商品。总的来说，牛仔裤的革命意义，在于它改变了长久以来时尚都是从上层阶级往下影响的 顺流涓滴效应 (trickle-down effect)，反转出一种由下而上庶民流行的可能。

这微小又巨大的新时尚火车头，预告了二十世纪后期嘻哈、庞克等街头时尚的帝国大反击。

LOW-KEY LUXURY 低调奢华

随着一九七〇年代愈来愈多女性菁英在职场展露头角，尤其是在纽约或伦敦这样的全球商业中心，女性需要每日实穿、但又能彰显风格品味的衣着。换句话说，是一种能填补巴黎订制服与美国量产成衣之间巨大鸿沟的新时尚。

剪裁俐落、线条优雅、用色简单、没有虚饰⋯⋯新的美学很明显不落偏锋，安全地走在一半复古和一半摩登的道路上。

然而， 只有简约和低调是不够的， 那并无法产生秀异的认同， 所以还必须运用奢华的布料材质，比如轻柔细腻的喀什米尔羊毛，或者做工精巧的针织刺绣。这不仅考验设计师游走于两种对立美学边界的技法、及其对衣着作品恰到好处的拿捏，在二十世纪晚期日益重要的其实更是品牌认同 如何让消费者乐意穿着诸如亚曼尼(Giorgio Armani)这样体现 低调奢华 的衣服，看起来或许低调素净并不张扬，但你却必须付出绝对奢华等级的购买。

PHOTOGRAPHS FOR FASHION MAGAZINE 时尚杂志摄影

时尚杂志在一百五十年前诞生，但当时的配图都还是绘画。直到摄影术的普及、以及印刷术愈来愈高明，拍摄名媛淑女或模特儿穿着当季时髦衣裳的照片诞生了。从此时尚摄影不仅让人们的凝视、想像、欲望和仿效，更加地聚焦(也更容易被细腻操控)，同时也让时尚杂志，成为专业摄影师实验并竞争其美学与技术的桥头堡。

历经二十一世纪的数位革命，修图软体加乘社群媒体(有时还可加上整形美容)， 动辄千万赞数却可能千篇一律的美照片， 让安迪沃荷(A. Warhol)在半个世纪前关于人人都有机会成名十五分钟的预言成真，而且加倍夸张。

PUBLIC NUDITY 公开裸露

法国史学家布洛涅(J. C. Bologne)在《法式裸露》(Histoire de la pudeur)一书中曾归纳： 人们看到一个男人或女人赤裸裸地从面前走过时，脑中反映出的是什么呢?在中世纪是 异端 ，十八世纪是 放荡 ，十九世纪是 疯狂 ，二十世纪则是 挑逗 。

对于公开裸体的意向演进，这段描述颇为精辟，但若从时尚史的角度来看，现代人对裸露的态度，却远比 挑逗 来得多样复杂。很多时候，一个人的公开裸露(无论是日常衣着的局部裸露，或在海滩全然的赤身露体)，并不是为了指向任何对象的情欲暗示，而只是为了展现某种自由态度或身体感受。

所以青少女会以较裸露的衣着，作为对抗家父长权威的表现。甚至人们会以脱衣作为一种和平但又强烈的手段(反对动物皮草是最为经典的 反时尚 案例)。如今，我们或许可以把前述引句这么改写： 人们看到一个模特儿赤裸地从伸展台走过，在二十一世纪可能既是异端、放荡、疯狂、挑逗，也可能是自由的不确定，各种诠释的可能。

SUPERMODEL 超级模特儿

现在还谈论 超模 似乎有点复古了，超模的黄金时期是九〇年代。当时伊凡吉莉斯塔(L. Evangelista)这位 加拿大之光 (她是国家名人堂里首位以模特儿职业入选者)，曾霸气说： 像我们这样的模特儿，如果某一天没有一万美元收入，那天就不想起床了。

与之强烈对比的是瑞典模特儿Lisa Fonssagrives，这位二十世纪前期曝光最多、酬劳最高的名模却说： 伸展台上的重点永远是服装，绝对不是模特儿，我只不过是好一点的衣架子罢了。

在那个金融风暴尚未降临、路创业方兴未艾的历史转角，模特儿以其 身体资本 奋力撑大了一切商机(很多化妆品牌与香水代言的机会从八〇年代就络绎不绝)。她们积极与品牌合作、上谈话节目，甚至经营起自己的独立事业。

从伸展台上的名模，变成萤光幕上的超模，她们再也不只是被雇来展示设计服饰的美女， 她们想做新时代的时尚企业家。虽然泡沫经济随后破灭， 传统明星回归，超模气势不再，但伊凡吉莉斯塔的豪语却已铭刻在这段浮夸历史的一角： 我们不做时尚，我们即时尚。

T-SHIRT T 恤

T 恤原本只是男性的汗衫或内衣，是私领域、与公众流行无关的着物。但就像牛仔裤一样，经由电影里叛逆偶像的仲介，获得了个性化的新生命。全世界不分族群、阶级、性别与世代的衣柜里和生活中，肯定都有几件 T 恤。

亿万人口穿着自己选择的T恤，或许是最便宜廉价的衣服、但也可能具有无可估算的象征价值。它在每个人的前胸或后背贴上符号， 直接传递出某个讯息、某种态度或认同。(：你的自信，不该建立在他人认同之上)

于是， 不只有几可乱真的山寨名牌 logoT 恤， 也有带着文化反堵(culture jamming)精神的反讽名牌 logoT 恤。而来到路时代，T恤从设计、生产、流通、消费到再制，每个环节都充满弹性自由。

比如全球各地的影迷，从英国的设计站可轻松买到日本联名授权的 靠片 (cult film)限量 T 恤;而消费者不仅可以参与客制化设计自己神谷浩史专属的 T 恤，还能在买来的量贩 T 恤上进行独特改造，比如穿洞、别针或撕裂。

T 恤永远不会只是一件T型棉衫了，更是一组组繁复多义的时尚文本。

WEARABLE ELECTRONICS 穿戴式电子用品

这些事物先是在科幻小说中天马行空、推陈出新， 好莱坞电影则具现它付诸实现的可能样貌。在科技顾问的桥接下， 美术、道具和服装设计共创出各种穿戴式电子产品， 召唤人类欲望与量产商机。

这一方面是电子用品的穿戴与时尚化， 比如各种音乐聆听载具( 从四十年前的 SONY Walkman 到如今的 iPhone)、内建卫星导航的野外夹克、拥有照相功能的隐形眼镜等等。

另方面则是穿戴服饰的电子化，像是织物与布料的革命 把超薄如纸的 LED 内建 到衣服或帽子里，甚至透过 VR 或 AR 进行虚拟着衣。有人可能会问： 穿戴式电子用品应该是科技趋势而非时尚潮流吧?

我倒认为，它甚至是当今各种领域的共同潮流：商业的、文化的、艺术的、医学的、哲学的⋯⋯毕竟这个关键字指涉的不只是已流通于市场贩售的实体物件本身，也和许多崭新观念息息相关， 比如赛伯格(cyborg)这种结合或混融有机体与电子物、使之 人机一体 的存在状态。

我所挑出的十五个关键字及其故事诉说， 在这里告一段落。但这些历史诠释，其实仍是相当开放而未写定的。毕竟时尚真正迷人的动能关键，就是它根本无法找出一槌定音的所谓 关键 。

任何我们以为坚固不移的事物，在时尚世界里都有可能转瞬消融。相对的，时尚整体的永恒性，始终吊诡却无违地，建立在无数时尚个体的暂时性之上。回顾这一百五十年， 想像下一轮繁花盛世。如果时间是位诗人，时尚就是他以衣装写进人们身体的诗句。